Когда в лучах тихого июльского заката в Нако въехали четыре запыленных джипа, никто не признал в них всадников продуктового апокалипсиса. Ничего не подозревающие местные жители радушно открыли перед нами сердца и двери своих отелей.

За многие дни нашего путешествия мы научились сочинять ужин для нашей большой компании из того, что припасено в кладовой отеля, и не требовать от поваров невозможного – в горах нет круглосуточных супермаркетов.

В Нако все было по-другому. За дополнительный день, который мы выделили на осмотр окрестностей, в нас успели проснуться наши внутренние сибариты. По первой просьбе администратор отеля, как Василиса Прекрасная, доставал из бездонных рукавов то мешок молодого зеленого горошка, то подрумяненные сендвичи с тунцом.

Осмелев от такого счастья, мы наудачу заказали первую порцию жареного цыпленка. В небольших, иногда вегетарианских, горных городках наличие курицы в меню не означает, что вам ее сразу же и приготовят. Иногда это значит, что за ней надо съездить через пару перевалов на базар, и вам ее сделают, завтра.
Но, как я уже сказала, в Нако все иначе. Для любителей извращений в селении есть целый отдельный чикен-шоп. Да-да, Чикен-шоп – название в лучших традциях Амстердама, что, пожалуй, оправдано, учитывая дефицит куриного мяса в той местности.

С нашим цыпленком повар расстарался: идеальная румяная корочка и гарнир из пюре и морковных розочек. Каждой новой партии друзей, постепенно возвращавшихся с прогулок по горам, и нагулявших там аппетит настоящих горцев, цыпленок нравился все больше. К заказу добавлялись все новые like this. Когда официант, с нотками паники в голосе предложил нам заказывать одну порцию на двоих, родилась шутка, что, похоже, мы съели всех кур в Нако.

А на следующий день, рассчитываясь за ужин, я в шутку поинтересовалась у хозяина отеля остались ли куры в Нако. На что получила абсолютно серьезный ответ: “Нет. Вчера мы приготовили, всех, которых нашли. Чикен-шоп закрыт, и откроется только когда следующая машина поставщика преодолеет перевалы.”

В мягких лучах июльского рассвета четыре отмытых джипа с половиной мешка зеленого горошка на борту выехали из Нако.

25 число. Знойный июльский день. Рамные джипы «Тата», неспешно качая, карабкаются вверх. Вокруг скалистый горный пейзаж, к которому мы уже привыкли за три дня пути по долине Спити. Сухие кустарники, рыжий песок на уступах выжженных скал, небо цвета густого аквармарина с разметавшимися вихрами облаков. Мы где-то в 40ка километрах от Казы и путь наш лежит в Данкар. 

Деревня Дханкар, бывшая столица древнего царства Нона.

Деревня Дханкар, бывшая столица древнего царства Ноно, уютно разместилась среди утёсов и обрывов. На самом краю деревушки стоит монастырь, обдуваемый всеми ветрами. Подымаемся узкой сыпучей тропинкой (вот где пригодились бы палки для треккинга). К монастырю ведёт неширокая лестница, совсем без перил. Под ногами красивейший вид на долину и слияние рек Спити и Пин. Дханкар Гомпа, построенный в восьмом веке нашей эры, один из самых древних монастырей в Долине Спити.  

Слияние рек Спити и Пин.

Но пока подымаешься вверх, думается совсем не о старинных стенах деревушки-форта. На этих высотах тебя встречает порывистый ветер. Настолько сильный, что даже птицы парят на почти сложенных крыльях, напоминая самолеты с изменяемой стреловидностью крыла.

Высота 3900… всем телом ощущаешь напористое дыхание гор. Тебя будто испытывают местные духи-защитники: «Эй, человечишко, ты точно хочешь идти дальше?»

Всё стихает на миг, чтобы с новым порывом почти сбить сног. Волосы давно спутались в упругий веник из пыли и прядей, лицо как у чумазого цыганёнка – уже не разобрать где следы загара, а где тонкий слой «тонака» из местного песка.  Тебе бы передумать, повернуть, или бороться со стихией, стиская зубы...

Но нет – хочется расправить руки- крылья  и лечь на поток. Выставляю ладошки, расслабляю тело. Воздух приятно держит мягкой подушкой. Вдоль тела бегут мощные струи.  Неожиданно осознаю, что стою почти на высоте выброски. Ещё чуть-чуть и где-то зажжется лампочка «на боевом», ты шагнешь за обрез двери и полетишь в свободном падении. И за спиной у тебя не рюкзак с водой, теплой одеждой и фотоаппаратом, а ранец с настоящим парашютом. 

Мечтаю несколько мгновений. Представляю ребят с дроп зоны в этих краях. Вот они бы ахнули от восторга.

И всё же без парашюта страшновато )).  Поступью человека равнины цепляюсь за ненадежную поверхность, спотыкаюсь, сержусь на собственную неуклюжесть. Мимо куборем несётя местная детвора, упругими мячиками отскакивая от крутых склонов. Счастливые. Живут в гнёздышке. Летают без крыльев. 

Дханкар Гомпа. Восьмой век нашей эры.

Так случилось, что в этом путешествии по Индии и малому Тибету я почти без связи. Телефон устойчиво высвечивает "нет сети". Интернет брезжит зыбким маревом, словно мираж, на ночных привалах. И после получения сообщений друзей, односложного ответа и редкой фотографии в инсту, растворяется в морозном горном воздухе.

Так долго я никогда не была без связи, соц сетей, любимых и случайно открытых сайтов. Очистительная информационная голодовка. Постепенно понимаешь, что хочется читать, а что нет, кого очень хочется услышать-увидеть, а с кем уже по привычке держишь связь.

Что там интернет, по долине Спити мало где дают свет более, чем на пару часов кряду, а соответственно и горячую воду.

Начинаешь ценить простые человеческие радости: теплую еду, свежую постель; волосы, вкусно пахнущие шампунем; счастливые лица друзей, обласканные мягким заревом свечи.

На тринадцатый день операторы связи таки пробились за горные хребты и нарисовали робкий пунктир на экране. В этот самый момент понимаешь, что никакой роуминг и космо тарифы не могут помешать услышать родной голос.

Он где-то мчит в поезде между Харьковом и Киевом. Я в машине, окутанная облаком пыли горной дороги. Половины слов не разобрать, но сквозь механический стрекот и хрюканье прорываются любимые интонации... Ну, фух. Счастье :)

Настало время написать про Боль. Еще в этом посте будут формулы - просьба беременным женщинам, детям и людям со слабой психикой не читать далее.

Когда прилетаешь в Тибет, уже в аэропорту Леха твоя жопа чувствует - что-то здесь не так. Воздух здесь какой-то другой. Причина в разнице атмосферного давления. Тогда как нормальное атмосферное давление 760 мм ртутного столба (приблизительно 100 кПа), на высоте Леха 3300м оно составляет 525мм (70кПа) при температуре 30С. Ну а дальше вспоминаем 5-й класс школы, уроки физики, закон Бойля-Мариотта: “При постоянных температуре и массе газа произведение давления газа на его объём постоянно.”

p*V=C

где p — давление газа; V — объём газа, а C — постоянная в оговоренных условиях величина.

Наш процесс можно условно назвать изотермическим из-за незначительного изменения температуры - разница в 10 градусов Цельсия дает лишь 3.5% изменения температуры в абсолютном значении, которыми мы можем пренебречь.

Откуда связь начального и конечного состояния газа можно выразить следующей формулой:

p1*V1=p2*V2

Или:

p1/p2 = V2/V1

Или по простому объем воздуха увеличиться во столько же раз во сколько уменьшилось давление. Т.е., одно и тоже количество воздуха на высоте 3300м будет занимать объем почти в 1.5 раза больше. Это значит, что за один вдох человек будет получать в 1.5 раза меньше кислорода (доля O2 и других газов в воздушной смеси остается неизменной), если, конечно, объем легких не увеличится чудесным образом.

Наглядная иллюстрация закона. На высоте больше 4000м чипсы взрываются :)

На высоте 4495м (озеро Tso Moriri, где мы ночевали в палатках) в 1.66 раз.

А на высоте перевала Чанг Ла 5360м, где мы пили чай, в 1.83 раза меньше кислорода. Не обращайте внимание на счастливые лица - это грязная постановка :)

Для контраста - я, "счастливый" в тибетских носочках и сандалях :)

И здесь начинается Боль горная болезнь, основным фактором котором является нехватка кислорода - гипоксия.


На высоте, возникает дополнительная нагрузка на сердце. В первые дни в Лехе, частота моего сердцебиения не опускалась в спокойном состоянии ниже 100 ударов в минуту, так что кардио перед поездкой не повредит. Я несколько раз в неделю плавал в бассейне, тренировал задержки дыхания под водой, и каждый день йога и велосипед с роликами. Кстати, на озере Tso Moriri встретил европейца, который захватил с собой горный велик :)

Интересно, что уровень углекислого газа (CO2) также влияет на дыхание. Избыток CO2 в крови стимулирует дыхательный центр человека. Если содержание CO2 мало, то происходит периодическая остановка дыхания (дыханием Чейна-Стокса), которая провялется во сне. На озере Tso Moriri (4495м) я проснулся в 2 часа ночи, из-за того что начал задыхаться. Спустя несколько минут, я отдышался, пошел в туалет отлить и снова лег спать, чтобы продолжить видеть странные сны/галюцинации. Кстати, по поводу отлить - это очень важный момент на горе. В организме происходит задержка жидкости, вызывая самые опасные симптомы горной болезни, вызывающий смерть: отек мозга и легких.

Из-за переохлаждения, добавляется температура. На перевале Чанг Ла (5360м) лежал снег и было слегка прохладно в сандалях топать в туалет, но нужда оказалась сильнее. К тому же посмотрите какие виды...

Горная болезнь приходит к каждому в своем обличии, принося букет болячек, затрагивающих слабые места человека. У кого-то сопровождается срачкой - горная болезнь вызывает растройство пищеварения, которое нельзя вылечить таблетками; у кого-то, например у меня, простудой в результате переохлаждения и сухого воздуха на большой высоте.

Горную болезнь, можно считать испытанием по адаптации человека к новым условиям и проверкой его намерения идти дальше, исследовать таинственные Гималаи, чтобы эскстатически наблюдать закат над зеркальной гладью горного озера и пики снежных вершин, прикрытых вуалью облаков.

Горная болезнь быстрее проходит, если ты не зацикливаешься на ее симпотомах и путешествуешь в компании друзей, которые не дадут тебе умереть и в состояии анабиоза угостят живительуным “джинджер-хани-лемон ти”. А еще если дома кто-то любит тебя и ждет твоего возращения живым :)

ЗЫ: Кушали такие таблетки: панангин для сердца, парацетам - ноотропное, диокарб - выведение жидкости, стимол - привести в тонус мышцы, милдронат - чтобы выдерживать сильные физические нагрузки. Еще хорошо снимает симптомы горной болезни (температура, головная боль) порошки от гриппа и простуды.

Сиськи Селфи в конце ))

– Нееет! — протестовал он на ломаном английском.

– Не отдам! — в духе лучших болливудских актеров сверкала глазами я, вцепившись в края посудины.

– Ты оставляешь нас  без еды, белая женщина! — возбуждённо махали руками его друзья.

– Мы подождем, отпусти их с миром, —  растеряно улыбались мои спутники.

Тормоза негромко всхлипнули. Сонные путешественники открыли глаза. Привал. 

Окружающий пейзаж напоминал фильмы о пост-апокалипсисе. Вокруг толпились машины военных, суровые люди, укутанные в платки и маски по самые глаза, о чем-то деловито беседовали. 

В воздухе пахло сероводородом. В голове роились возможные и не очень варианты: «может, за 4 часа пути мы пропустили ядерный взрыв или он случился раньше, а в этой местности остались выжившие?» Нужно было идти на разведку.

Глаза путешественников приковала река и подходы к ней. Под ногами то там, то тут  подымались микро-фонтаны горячей жижи цвета проржавевшей нефтяной цистерны. Жижа скверно попахивала тухлятиной и разливаясь оставляла кислотного цвета разводы.  Повсюду плоть земли и биомассу, случайно залетевшую «на огонёк», разъедала неведомая субстанция. На соседнем здании подозрительно красовалась надпись «Pepsi».  Уж не тут ли готовят  непростой по химическому составу напиток? Лучше бы нет.

Зачарованные квакающим и булькающим ландшафтом, мы, словно сталкеры, осматривали периметр. 

А не устроить ли нам пикник на этой обочине? Время к обеду, суровости нам не занимать. Решено — сделано.

Заглянули в местные едальни, и выбрав ту, что побезлюднее, начали организованный захват.

Подготовленная прошлыми переездами группа разбилась по спец заданиям. Пока одни отвлекали хозяина, озадачивая заказом на девять персон да поживее, вторые обносили запасы печенья и воды. Третьи занимали территорию, планомерно вытесняя засидевшегося деда и нахрапистую банду индийских байкеров. Четвертые, разведав цены местных скупщиков, отправились добывать свежие помидоры на салат.

Хозяин капитулировал первым, и наши люди внедрились на кухню, отжимая сковородки и масло для омлета «как мы любим», попутно пресекая попытки подложить острого перца во всё, что только можно. 

Цепочка из своих уже выстроилась на раздачу готовой стряпни. Помидоры мылись, салат резался, омлеты многообещающе шипели на жарком огне.  В котлах что-то приятно пахло.

И тут я увидела её… миску, полную белоснежного, еще окутанного паром, душистого риса. «Бинго! Подсуетились-то как», —  с азартом охотника подумала я.

Ни секунды не раздумывая, мои пальцы впились в края посудины, на лице взыграла плотоядная улыбка удава… тело сжалось в пружину, готовое в три шага преодолеть расстояние от кухни до стола, сделать тач-даун и сорвать грохот трибун ложек по столу.

И тут этот вопль сбоку. Помню всё как в замедленном кино.  Гневный он, растерянные они, протестующий хозяин, ржущие друзья и мои деревянные пальцы, будто челюсти бульдога, не желающие расставаться с таким близким счастьем.

Оказалось, эта была вся еда, которую успели заказать байкеры, перед тем как наш слаженный отряд Альфа захватил заведение. 

Пока все насмеялись от души, поспел наш «фрайд райс» и нудлы, и полюбившийся «хани-джинджер-лемон ти». И все вполне мирно уселись уплетать долгожданный обед. 

З.Ы. 

Ни один хозяин бара и ни один байкер не пострадали. 

За все печеньки мы заплатили. :) 

Жижа, как вы догадались, дорогие читатели, была сероводородными источниками.  Артефакты прилагаются.

Горячие источники

Горячие источники у реки

 Александра Коваленко и Евгения Котляр готовят омлет 

Виталия Губенко. Инструктор УФЙ. моет помидоры 

Итак, друзья, мы вернулись, акклиматизация почти завершилась, а впечатления  и накопленные ощущения уложились и постепенно перевариваются, особенно когда ты тотально в них, без интернета, связи и прочих прелестей цивилизации ;) (история о связи, интернете и вообще свете и их отсутствии в горах это совершенно отдельная история), но сами понимаете, что там это роскошь, и даже блажь, в такие моменты явно понимаешь ценность чего-то более простого и такого важного...

Так вот сей пост о важном и очень страшном, самом высоком, что было в наших планах, о перевале Чанг Ла, самый большой страх как по мне был в неизвестности, а как же жители низин прочувствуют такую немаленькую горку, а как именно твой организм воспримет это испытание...

Решительные и отважные його-туристы*, уже почти акклиматизировались на высоте 3500м в Лехе, и чтобы добраться до прекрасного озера Пангонг на высоте 4250м решили  забраться на снежный перевал по горному бездорожью серпантинов на высоту 5360м, а затем спуститься к прекрасному :)

Озеро Пангонг. Высота 4250 м.

День наш начался очень рано, выехали мы в 5 утра, дорога предвещалась очень длинная, полная приключений и новых ощущений.

Бонус того, что ты рано встаешь в том, что часов в 10 утра (да-да иногда в Харькове в такое время ты только сползаешь с кровати) есть ощущение, будто ты успел совершить массу подвигов, а еще весь день впереди. Подвигов мы действительно совершили массу, чего стоит только дегустация сыра и молока на ячьей ферме, но это уже совершенно другая история ;)

По мере набора высоты, смотря на друзей и эти прекрасные Гималаи с их нежно выглядывающими заснеженными сопками, уверенность в успехе росла, тем более грела душу колбаса из Украины :))

В горах очень интересно со светом, есть ощущение, что вечером просто выкручивают лампочку и свет тухнет, нет постепенного уменьшения света, похожая ситуация и с температурой, при наборе высоты в какой-то момент становится неимоверно холодно, как зимой, хотя только что ты сидел в футболке и было душновато.

Chang La, 5360m

Когда зима приблизилась к нам вплотную мы поняли, что вот этот момент, вот-вот отважные герои достигнут наивысшей точки своего путешествия.

Chang La, 5360m

Остановились, прочувствовали, подышали "как это на высоте 5360м"...
В уютном теплом пристанище, пахнущем керосином счастливые и красноносые друзья выпили чаю с лимоном и любимую масалу, а кое-кто даже супчик успел умять и двинулись дальше, по курсу вниз, к прекрасному озеру.

Chang La, 5360m

Вот так, преодолели, не так уж и страшно, как оказалось, вниз спускаться вообще было сплошным удовольствием (ну не считая конечно горных серпантинов, хотя как оказалось и к ним привыкнуть можно, а впоследствии даже скучать).

Озеро Пангонг стоило всех наших приключений и испытаний, это сердце умиротворения и покоя, место, где так приятно просто сидеть и думать о своем.

Алексей Кузнецов. Озеро Пангонг. Высота 4250 м.

Александра Коваленко. Озеро Пангонг. Высота 4250 м.

Озеро Пангонг соленое, находится оно на самой границе с Китаем. Поговаривают, что это остатки мирового океана, живности в нем практически нет.
Купаться в нем нельзя, да и на лодочках не поплаваешь, не потому что вода очень холодная, а в целях безопасности. (видимо опасаются крейзи туристов :)) 

Протяженность озера 134 км, большая его часть находится на территории Китая. Окружено со всех сторон горами. Очень чистая вода, тишина и умиротворение.

Место тишины, место, где почему-то не верится, что бывает настолько красиво.

Озеро Пангонг. Высота 4250 м.

Место где так приятно дышать пранаямы и делать йогу.

Виктория Евсюкова. Инструктор УФЙ. Озеро Пангонг. Высота 4250 м.

Евгения Котляр. Озеро Пангонг. Высота 4250 м.

Ольга Шевченко. Озеро Пангонг. Высота 4250 м.

Алексей Коваленко. Озеро Пангонг. Высота 4250 м.

Виталия Губенко. Инструктор УФЙ. Озеро Пангонг. Высота 4250 м.

Между прочим местечко засветилось и в Болливуде - на берегах озера снималась развязка фильма Три идиота.

Наслаждения мы получили массу и даже второй раз за день сделать перевал 5360м это уже было делом совершенно посильным для нашей немного сумасшедшей тусовки после такого то волшебного места!

Но как бы там ни крути этот опыт и невероятные ощущения восторга, ну и конечно же, фото с той самой отметкой Chang La 5360m пополнили наши коллекции.

А возгласы "Мы это сделали!" звучали еще долго и запомнятся навсегда.

Анастасия Самойлова.Перевал Чанг Ла. 5360 м.

_______________________________________
*все участники нашей экспедиции практикуют йогу уже более пяти лет в нашей любимой Украинской Федерации Йоги.

Путешествуя по дорогам Малого Тибета очень сложно заснуть в машине. Причин тому несколько. Во-первых, такое количество красоты вокруг, что просто жалко лишний раз мигать. Бесконечное небо, такие похожие и такие разные горы, реки, долины... – непрерывно сбывающаяся мечта человека, воспитанного фотографиями из Вокруг Света и National Geographic.

Во-вторых, сурки. Фотоохота на сурков – это самодостаточный горный вид спорта. Как только один человек из экспедиции увидел первого байбака, для остальных становится делом чести выследить и запечатлеть его (сурка) щекастых родичей, вальяжно греющих свои мохнатые бока на придорожных камнях. Фото сурка в этом посте не будет, потому что фотодобыча в этот раз была проворнее, чем я как фотоохотник:)

Ну и наконец, дорожные знаки. Начнем с того, что аббревиатура местного автодора – BRO (Border Roads Organization), что автоматически поднимает непринужденность обращений до 80 лвл.

«Бро, жизнь коротка, не укорачивай ее еще больше»

Отказавшись от идеи запугивать водителей фотографиями аварий, сотрудники Ладакхского автодора пошли по пути мягких увещеваний, юмора и грубоватого обольщения.

«Извините за -Ой! -Ай! -Блин! Неудобства сожалеются»

«Будь нежен с моими изгибами»

Возможно, будь я за рулем, меня и отвлекала бы беззастенчиво флиртующая со мной дорога, но как пассажир я получила массу удовольствия.

«Я "фигуристая". Помедленнее»

Дальше я умолкаю, и пусть говорят знаки!

«Возлюби соседа своего, но не за рулем»

(игра слов на английском) «Лучше будь опоздавшим, чем покойным»

«Аварии на этой дороге запрещены»

(игра слов на английском) «Нетерпеливый на дороге – пациент в больнице"

В завершение поста, хочется сказать: BRO, сердечное тебе спасибо за множество веселых минут, которые мы провели, выискивая и фотографируя твой безудержный придорожный креатив!

Однажды около года назад я увидела удивительную фотографию Ксении Щербак на фоне слияния двух рек. Это было нечто потрясающее! Это, я бы даже сказала, была любовь с первого взгляда! 

Я не знала где как и когда, но я точно поняла, что я хочу увидеть это место и побывать там.

                                                         Ксения Щербак. Инструктор УФЙ. Фотография-вдохновение. 

Бывают места, которые нам очень надо увидеть, и не только потому что там очень красиво, а потому что ты увидел, влюбился и понял "мне туда очень нужно!".

Я не понимаю зачем, я и не хочу искать ответ на этот вопрос, но внутри все говорит: "тебе туда", и это внутреннее хочу не успокоится пока ты не будешь стоять там, ветер будет развивать твои волосы, прекрасные молочные оттенки радовать глаз и дух будет захватывать от восторга.

Золотистые, кофейные,  песчаные... какими словами еще описать эти оттенки не понимаю, они волшебные, они радуют глаз и дарят наслаждение.
Даже от простого созерцания фотографии дух захватывает.

Место слияния двух рек Инд (Indus) и Занскар (Zanskar) находится неподалёку от города Нимму, что в 36 км горных серпантинов дороги от Леха.

Длина реки Инд потрясает, она составляет 3180 км. Инд берет начало в Тибете и стекает в Аравийский залив Индийского океана в Пакистане. Она протекает по территории 3 стран - Китая, Индии и Пакистана. Площадь бассейна Инда - 960.000 кв км. От этих цифр кружится голова.


                                                            Счастливая Ольга Шевченко и Слияние рек Инд и Занскар.

Так удивительно ехать долго по горному бездорожью серпантинов, восхищаться красотами вокруг и тут неожиданно увидеть тот самый, который на картинке когда-то давно и от восторга не хватает слов, да и зачем они...

Просто стоишь, любуешься, наслаждаешься этими невероятными пейзажами кофейных гор, молочных рек и голубого неба, а ветер развивает твои волосы.